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..:: Les dossiers grimpe que Planetgrimpe vous propose
Trip aux States pour Fabien Dugit et Sylvain Millet
Récit de voyage dans l’Ouest américain...
Suite à une longue saison de compétitions, avec Sylvain nous éprouvions le besoin de grimper dans de grands espaces sauvages, loin de la résine et de ses salles d’isolement. La saison terminée, nous avons donc mis en place un projet ambitieux visant à réaliser des grandes voies en fissures dans l’Ouest américain. La fissure nous faisait rêver, avec ses lignes pures, ses dièdres parfait, son engagement, son esprit « old school », le tout avec des paysages grandioses.
Le rendez-vous est pris le 26 février à Denver pour le début de notre périple. J’arrive tout juste de Turquie où j’avais fait un stage avec le groupe excellence CAF et Sylvain d’El Potrero Chico au Mexique. Du Colorado nous prenons la direction de l’Utah à bord de notre belle Ford Mustang. Après de longues heures de route dans l’immensité de l’Ouest nous arrivons enfin dans la petite ville de Moab, petite cité touristique sur les rives du Colorado aux portes des parcs nationaux de Arches et Canyonlands. Avec Sylvain nous poursuivons notre route en direction de la Mecque de la fissure : Indian Creek.
Nous y resterons trois semaines afin d’apprendre les différentes techniques de grimpe qui nous sont inconnues. Notre première impression fut la beauté des paysages et des lignes de grimpe. Notre seconde impression fut la difficulté pour nous grimpeurs de calcaire de nous adapter à la fissure. Les 5.10 ne sont vraiment pas évidents. Mais petit à petit nous progressons. Malheureusement pour nous, nous sommes seuls, désespérément seuls en compagnie du froid en ce début de mois de mars. C’est très bien pour la tranquillité, la méditation, mais pour avoir les méthodes en fissure, il faut vraiment se creuser la tête ! Après deux semaines de grimpe les premières croix tombent enfin pour Sylvain, il réalise Ruby’s cafe (5.13-) et Death of a cowboy (5.13-). Quant à moi je tente d’en finir avec mes lacunes en fissures larges, les voies comme Big guy (5.11-) me rendaient fou !
Ensuite nous avons commencé à faire des voies de plusieurs longueurs. Nous avons d’abord fait la facile mais très esthétique voie de Stolen Chimney sur Ancien Art à Fisher Towers. Cette tour de sable et gravier très friable à un sommet extraordinaire, c’est un piton rocheux en équilibre, génial pour les photos mais on se demande bien si elle ne va pas s’effondrer sous notre poids et nous retrouver 150m plus bas avec les touristes venus visiter les formations rocheuses du coin !
Notre deuxième grande voie fut Primrose Dihedrals à Moses Tower dans le parc de Canyonland. Pour y accéder il y a une très longue piste, mais avec notre Mustang, on peux faire les beaux gosses en ville mais dés que l’on sort des routes goudronnées ce n’est plus la même chose. On a quand même essayé, et après de nombreuses manoeuvres, et accrochages sur les rochers nous décidons de faire demi tour tant qu’il en est encore temps. Du coup la marche sera bien plus longue que prévu, nous partirons du sommet de la mesa, tout proche d’Island in the sky. De là, de longues heures de marche au fond des canyons nous attendent. Je peux vous dire que l’on a marché longtemps, seul dans le désert dans des ruisseaux asséchés. Mais une fois la tour de Moses en vue, tant attendu et que l’on pensait découvrir après chaque méandre du canyon, le moral remonte tout de suite. Cette tour est fabuleuse, elle mesure 150m de haut, mais son socle et son sommet sont minuscules.
Un vrai building, en plus l’escalade y est splendide. Nous avons réalisé la voie de Primrose Dihedrals , sur de magnifiques fissures. Le rocher est excellent, et au sommet, quel point de vue ! Bien entendu nous avons fait le retour de nuit, en marchant à fond sans se perdre dans les canyons, heureusement d’ailleurs...
Avant de quitter la région de Moab, nous avons fait une dernière voie sur Castelton tower (Kor/Ingalls Route), une tour toujours aussi belle que les autres. La voie se déroulait dans une cheminée, je ne vous explique pas le ramonage et l’état des habits une fois en haut. Mais quel bonheur d’atteindre le sommet avec un panorama à couper le souffle.
Après trois semaines d’apprentissage nous décidons de changer de secteur et de passer aux choses sérieuses. Poursuivant toujours notre voyage vers l’Ouest, nous prenons la direction du parc national de Zion où se trouve la célèbre voie de Moonlight Buttress. Nous avions pour ambition de la réaliser en libre. Cette voie entièrement en fissures se situe au coeur du canyon de la Virgin river que nous devons d’ailleurs traverser avant de grimper avec de l’eau à 5°C jusqu’à mi-cuisses ! Ce fut une véritable épreuve pour nous, appréciant beaucoup plus le vide que l’eau froide. Zion est le paradis de l’escalade en artif, de nombreuses cordées partent pour plusieurs jours sur les faces rouges et blanches du parc, ce qui fait la plus grande joie des touristes. Après avoir réalisé une première fois la voie, nous revenons 2 jours après pour tenter l’ascension en libre. Sylvain réussit ce difficile défi, quand à moi, je tombe dans la dernière longueur dure. C’est une jolie performance étant donné la difficulté de la voie et en plus la ligne est tout simplement majeure.
Suite à cette réalisation, nous allons grimper sur le site en calcaire de Cathedral. Nous irons aussi tenter une voie de plusieurs longueurs, toujours en calcaire, au site de Beaver Dam Wall, mais ce fut un échec. L’accès était galère et la grimpe très moche sur un rocher franchement pourri. Nous repartons donc, et continuons nos pérégrinations. Nous quittons pour de bon l’Utah et prenons la direction de la Californie. Nous voulions tout d’abord grimper au site de Clark mountain, site calcaire de référence aux Etats Unis. Mais pour nous la marche d’approche sera longue, extrêmement longue. Et oui, avec notre mustang impossible d’aller sur la piste menant à la falaise. Nous décidons de partir à pied, avec trois jours d’autonomie. Les sacs chargés à bloc, nous partons motivés comme jamais.
Mais la fatigue se fait vite ressentir, et après plus de 6 heures de marche, nous arrivons enfin à la falaise, explosés ! Pas de grimpe ce premier jour, et de toute manière la nuit était déjà là ! Le lendemain, nous montons jusqu’au secteur du haut, le plus beau, où se trouve le projet de Chris Sharma. Il fait froid, il y a même des averses de neige, mais nous réalisons tout de même un 8b+ Wall of glass au premier essai. Le dernier jour, aucune croix au compteur, nous sommes cuits, épuisés par la marche et le froid. Nous jetons un coup d’oeil sur le projet du king et nous devons en finir avec cette falaise. Dommage que les conditions étaient médiocres et que nous n’ayons pas eu un 4x4, car c’est vraiment un spot qui a de l’ampleur. Mais au moins on respecte l’environnement !
Et nous voilà déjà début avril, il ne nous reste plus que 10 jours de grimpe, et nous n’avons toujours pas réalisé l’objectif ultime de notre trip. Cet objectif est la réalisation du Nose à El Capitan, au Yosemite. Nous partons donc vers le nord, où l’on passera une nuit au bord de la route - notre mustang avait soif ! Et pour tomber en panne, on n’a pas choisi le meilleur endroit, à plus de 2000m, dans la neige, en fin de journée. Bien sur, pas un chat ! Plus qu’à attendre le lendemain en espérant que quelqu’un passe et veuille bien nous aider.
Au bout d’une demi journée, nous pouvons enfin repartir, et arriver dans la vallée du Yosemite. Nous posons notre tente à Camp 4 et préparons notre ascension du Nose durant plusieurs jours. Nous avons de la chance pour les conditions. Il fait beau et il n’y a presque plus de neige, et chose importante la paroi d’El Capitan est sèche. Rien ne nous empêchera de tenter notre chance dans le Nose.
Le 8 avril nous partons pour 3 jours de grimpe, dans une des voies les plus connues du monde. Cette première journée se passe bien. Le temps est couvert, il y a du vent mais nous avançons à un bon rythme, et en fin de journée, nous atteignons notre premier bivouac à El Cap Tower. Le lendemain notre repartons reposés, nous passons le Great Roof qui est mouillé, puis bivouaquons au Camp 6. Nous passerons une nuit horrible, de l’eau coule en continue et nous sommes détrempés en peu de temps. Impossible de dormir, il n’y à plus qu’à attendre le jour pour continuer notre ascension. Quand le jour se lève tout est plein d’eau, les duvets ayant même un peu gelés. La longueur qui suit est Changing Corner, la plus difficile du Nose, et bien entendu, elle est mouillée. Nous arrivons quand même à la passer, puis grimpons rapidement vers le sommet. Enfin, en début d’après midi, nous en finissons, fatigués, trempés et les mains défoncées. Mais quel bonheur d’avoir réalisé un de nos rêves. On à fait le Nose.
Je tiens à souligner notre admiration pour l’ascension en libre de Lynn Hill en 1993, c’est tout simplement impressionnant. Certains passages, qu’ils soient en dalles ou en fissures sont extrêmes par leurs difficultés.
Notre séjour se termine sur cette réalisation qui restera gravée dans nos mémoires. Nous quittons les Etats Unis après 7 semaines de voyage et de grimpe souvent déroutante pour nous grimpeur européen. Mais on a relevé un beau challenge. Quel sera le prochain ?
Sylvain repart cet été à Madagascar et en Australie. Quant à moi, je vais me consacrer à la saison 2008 de Coupe du Monde.
Nous tenons à remercier nos partenaires qui nous furent d’une aide précieuse : Julbo, Simond, Black Diamond, Beal, Lasportiva, Andrea Boldrini, Volx ; et un remerciement également à Stéphanie Bodet et Arnaud Petit pour leurs conseils.
Fabien Dugit
planetgrimpe.com
Commentaires Warning: require_once(commentaires/config/fonctions.lib.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in /homepages/44/d159535058/htdocs/tripstates.php on line 208
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required 'commentaires/config/fonctions.lib.php' (include_path='.:/usr/lib/php5') in /homepages/44/d159535058/htdocs/tripstates.php on line 208
Récit de voyage dans l’Ouest américain...
Suite à une longue saison de compétitions, avec Sylvain nous éprouvions le besoin de grimper dans de grands espaces sauvages, loin de la résine et de ses salles d’isolement. La saison terminée, nous avons donc mis en place un projet ambitieux visant à réaliser des grandes voies en fissures dans l’Ouest américain. La fissure nous faisait rêver, avec ses lignes pures, ses dièdres parfait, son engagement, son esprit « old school », le tout avec des paysages grandioses.
Le rendez-vous est pris le 26 février à Denver pour le début de notre périple. J’arrive tout juste de Turquie où j’avais fait un stage avec le groupe excellence CAF et Sylvain d’El Potrero Chico au Mexique. Du Colorado nous prenons la direction de l’Utah à bord de notre belle Ford Mustang. Après de longues heures de route dans l’immensité de l’Ouest nous arrivons enfin dans la petite ville de Moab, petite cité touristique sur les rives du Colorado aux portes des parcs nationaux de Arches et Canyonlands. Avec Sylvain nous poursuivons notre route en direction de la Mecque de la fissure : Indian Creek. 
Ensuite nous avons commencé à faire des voies de plusieurs longueurs. Nous avons d’abord fait la facile mais très esthétique voie de Stolen Chimney sur Ancien Art à Fisher Towers. Cette tour de sable et gravier très friable à un sommet extraordinaire, c’est un piton rocheux en équilibre, génial pour les photos mais on se demande bien si elle ne va pas s’effondrer sous notre poids et nous retrouver 150m plus bas avec les touristes venus visiter les formations rocheuses du coin ! 
Suite à cette réalisation, nous allons grimper sur le site en calcaire de Cathedral. Nous irons aussi tenter une voie de plusieurs longueurs, toujours en calcaire, au site de Beaver Dam Wall, mais ce fut un échec. L’accès était galère et la grimpe très moche sur un rocher franchement pourri. Nous repartons donc, et continuons nos pérégrinations. Nous quittons pour de bon l’Utah et prenons la direction de la Californie. Nous voulions tout d’abord grimper au site de Clark mountain, site calcaire de référence aux Etats Unis. Mais pour nous la marche d’approche sera longue, extrêmement longue. Et oui, avec notre mustang impossible d’aller sur la piste menant à la falaise. Nous décidons de partir à pied, avec trois jours d’autonomie. Les sacs chargés à bloc, nous partons motivés comme jamais. 
